Sigelei Fuchai 213. Кастомная прошивка Vortex. Обсуждение, отзывы.

Доброго времени суток уважаемые посетители форума. Сегодня я бы хотел рассказать о боксмоде от фирмы Sigelei.
Начнём с того, что Fuchai 213 - это фактически тот же Sigelei 213, только без "карбонового" покрытия. В линейке Fuchai 213 есть довольно много цветовых решений, по этому любой может выбрать для себя подходящий цвет. В линейке есть такие цвета:
-Black
-Gun metal
-Blue
-Orange

​

Поставка и комплектация
Бокс мод приходит в непривычно маленькой коробочке. На коробке привычно написано название мода, наклеен стикер соответствующего цвета мода, по бокам также название. На нижней части коробка расписаны характеристики и скретч-код для проверки подлинности.
Вскрыв коробку. нас сразу же встречает книжечка с полезной информацией, сертификат качества и гарантийный талон. В кратком руководстве есть русский язык. Ломаный, но он есть
Под макулатурой нас встречает мод, уже одетый в силиконовый белый чехол, а также кабель Micro USB для зарядки. По поводу чехла: я обеими руками за такой ход, но я не до конца понимаю, почему бы не комплектовать мод не белым, а черным к примеру чехлом? Белый как по мне маркий. Также не совсем понятно решение, оставить низ мода открытым. Согласен что внизу батарейный отсек и это сделано что бы лишний раз е снимать чехол, тем самым не растягивая его до состояния болтающейся сопли на бокс моде. Тогда зачем нужен кабель в комплекте?

​

Характеристики бокс мода:

Размеры:
Высота — 88 мм.
Ширина — 44 мм.
Высота — 29 мм.

Характеристики:
— диапазон регулируемой мощности от 10 до 213 W;
— диапазон регулируемого напряжения – от 1 до 7,5;
— максимальный выходной ток – от 35A;
— поддерживаемое сопротивление атомайзера – от 0.1 до 3.0 ohm;
— температурный лимит от 200 до 570 градусов Фаренгейта (100 – 300 Цельсия);
— дисплей 0.91”.

Питание мода обеспечивают два аккумулятора 18650, которые находятся под эффектно откидывающейся крышкой.

​

Коннектор у мода достойный. Стальной коннектор со стальной площадкой, выглядит достойно и внушительно. Пин подпружинен.

​

В моде присутствует довольно интересная фишка под названием «power up». Работает она следующим образом, к примеру вы выставляете 150W на 0.5 секунды, при нажатии на fire мод на протяжении 0.5 секунды выдает 150W, а потом спускается на выставленную мощность. Для чего спросите вы? Данная функция лично мне понравилась, за что ей плюс от меня. Я предпочитаю намотки от 0.15 до 0.35 Ω, но на моем старичке Istick 100W TC я еле разгонял такие спирали. Здесь же происходит вот что: Я выставляю функцию power up на 140W на 0.6 сек. и выставляю стандартную мощность на 80W. Мод 0.6 кочегарит спираль, а далее я на 80W могу комфортно парить. Что могу сказать? Разгон от нажатия на кнопку fire до парения действительно быстрый.

Управление модом и режимы.
Для того, что бы попасть в меню мода, необходимо трижды нажать на кнопку Fire. Открывается меню, состоящее из шести пунктов: Power, SS, Ti, Ni200, TCR, TFR.
Меню обычное. Информативное и простое. При входе в тк определённого материала, вам предлагают выбрать в каких еденицах показывать температуру. Но заходя в режим SS, вы можете выбрать между 304, 316 и 317 нержавейкой. Приятно что есть такие пресеты, но лучше бы вместо 317 была 321 нержавейка

​

Вроде бы понятное меню, но смущает пункт TFR. Что же это?
TFR (temperature factor of resistance). TFR позволяет быть более точным в режиме ТС. Основное отличие этих двух режимов в том, что TCR работает линейно, а TFR по кривой.
Данный бокс мод также имеет еще нестандартный режим "check realtime". Данный режим нельзя отключить. Это такая себе "изюминка" мода. Но это спорная изюминка, почему? Далее станет понятно.
Итак, данная фишка платы, тестирует постоянно состояние батарей, сопротивление спирали и выводит на экран, также показывает просадку аккумуляторов при парении. Это неплохо сказывается на кантале или нихроме. Но также эта функция работает и в режиме термоконтроля. К примеру, если вы парите на SS316, вы блокируете сопротивление спирали в холодном состоянии и думаете что все будет хорошо. Не тут то и было. Компания Sigelei не учла данного факта, что плата посылает запросы на сопротивление спирали каждый раз, даже в режиме ТК. От этого иногда подгорает вата. А иногда нет. Дело случая, но такая неприятность есть.

Включается мод пятикратным нажатием на Fire. Точно так же и блокируется, т.е. он полностью не отключается, а уходит в standby и отображает на экране надпись LOCKED с индикатором заряда аккумуляторов. Помимо этого можно нажать одновременно «-» и Fire на три секунды и заблокировать только кнопки регулировки. Если зажать Fire и установить аккумуляторы, можно узнать версию платы и прошивки.
Экран очень яркий и контрастный, на солнце нет ни малейших проблем с чтением. Но он очень мелкий. Учитывая количество и размер отображаемой на нем информации, для кого-то чтение дополнительных значений может стать серьезной проблемой. По некоторым признакам (индикация, форма переходов и определенная запутанность меню), закрадывается подозрение, что в моде установлена плата от YiHi, но прямых доказательств этого нет.

На экране мода в режиме вариватт одновременно отображается:

• Слева — самыми крупными цифрами мощность и индикация режима WATT;
• Правее — сопротивление атомайзера, расчетное напряжение (и фактическое при работе), подаваемая сила тока;
• С правого края — напряжение на каждом аккумуляторе и общий процент заряда аккумуляторов;
• В правой половине внизу узкая полоска индикации заряда.

В режиме термоконтроля вместо мощности отображается температура, режим ТК и вместо силы тока ограничение по мощности (точнее, выставленная мощность в Preheat).
В режиме вариватт мощность изменяется в диапазоне от 10 до 213 Ватт. До 100 Вт настраивать можно с точностью до 0,1Вт, начиная со 100Вт — до 1Вт. В режиме термоконтроля температура выставляется 100 — 300°C (по 1°C) и 200 — 570°C (по 5°F). Перемотка очень быстрая, точное значение поймать нереально, необходимо подгонять одиночными нажатиями. Это касается не только перемотки мощности и температуры, но и всех числовых значений.

Выводы.
Итак, раскинув все за и против, я могу сказать что данный мод неоднозначный. По поводу 213W. Некоторые замеряли, некоторые доказывали что мод может даже 230W отдать, но на банках, которые отдают 40A. Это также нужно учитывать. Еще одним минусом для многих, будет не корректная работа ТК. Точнее ТК использовать корректно можно, даже режим power up работает корректно, но при условии что вы ТК режим в режиме "соски" использовать не будете. Также минусом будет экран, хотя и плюсом он тоже является. Минус - это мелкий текст.
Ну а с друой стороны мод имеет положительные качества, такие как:

1. Эргономика
2. Дизайн
3. Компактность
4. Яркий дисплей
5. Хороший коннектор
6. Много места для баков. Баки в 25 мм становятся идеально, даже остается место.

Я надеюсь вам было интересно прочитать данный обзор. Если чего упустил, прошу простить. А также прошу подсказать и я дополню недостающую информацию, которая вас интересует!

 

Кстати, кому интересно, я на днях выложу выкройку для обклейки девайса и на следующей неделе мод попадет к ув. cheros, для замера и создания кожаных чехлов.​

выкройка

Сбрасываю вам чертеж на выкройку наклейки для мода. пока что только тело. Если есть смельчаки, попробуйте.
Ссылка на файл: Выкройка.rar — RGhost — файлообменник
Скан на лист А4. Размеры полной выкройки:
Ш: 128мм
В: 80мм
Обращаю внимание!
Вырезать так, что бы левие ножниц шло в сторону вырезной области, обозначенной штриховкой. Таким обрахом несколько мм вы выиграете, либо будут лишние. У меня в данный момент пока что самоклейки нет. Проверить не могу.
Поправка №1.
Ребята, изгиб делайте немного выше, чем на основной выкройке. Жирным чёрным навел.

Вот как она выглядит:

выкройка

ПРОШИВКА ДЛЯ SIGELEU FUCHAI 213. VORTEX MOD
Подробное описание и ссылки на скачивание. ​

Итак, господа выкладываю вам ссылки, мануал и инструкцию по прошивке и использованию прошивки. Выражаю благодарность пользователю XVortex. Данная прошивка была разработана ним и все что я выкладываю, пренадлежит ему! Если кто хочет его поблагодарить, ссылка на денежную благодарность автору прошивки!

Программы, которые вам пригодятся при прошивке:
vortexmod и VTXtunner. - Прошивка и приложение обновляются.
DFUSE. - Программа для прошивки. Используется после проделки манипуляций с платой.
Мануал - по возможностям платы и настройке её.
Видео-инструкция по прошивке от Jaguarka_63 на YouTube

Настройка TCR если косячит разогрев. Формула и размерности.

Если регулятор на стандартных параметрах будет продолжать косить, есть возможность подстроить коэффициенты.
размерности и формула:

dt = t_зад - t_изм
P = KP * dt + KI * SUMM (dt) + KD * DIFF(dt)

t - в целых градусах Цельсия
P - mW/°C
I - mW/°C/с.
D - mW.c./°C.

Т.е. при начальных KP = 600, имеем вклад пропорционального члена 600 mW/°C = 0.6 Ватт на градус.
Период обновления мощности (постоянная времени) - 20ms (50Hz).
Аналогично рассчитывается и вклад интегрального члена - 850 mW/°C/с. = 0.85 mW/°C/с.
Дифференциальный член хоть и реализован, но в наших реалиях практически бесполезен.

Мощность ограничивается сверху максимальной выставленной мощностью.

Если удастся подобрать коэффициенты под вашу намотку, пожалуйста, сообщайте
материал, базовое сопротивление, P, I и (D).

Установка прошивки:
Особенностью данного боксмода, является то, что USB на нем выключен "аппаратно" - на плате отсутствуют перемычки, а в заводской прошивке отсутствует поддержка USB. Поэтому для установки альтернативной прошивки необходимо разобрать корпус, установить две перемычки и сделать еще пару простых действий. Существует и альтернативный (сперва был основным) способ с помощью программатора. Последующие обновления ПО можно будет делать из программы VTXtuner, не прибегая к данной процедуре.
Итак, порядок действий:
Фото платы. Работа производится в местах, отмеченными овалом под экраном, область отмеченная красным прямоугольником и слева от большого чипа, который обведён жёлтым квадратом.

Спойлер

1. Активируем USB. Для этого нужно накинуть две перемычки 0 Ом типоразмера 0402 на места R26 и R27 или кинуть два проводочка, как показано на следующей фотке:

Спойлер

2. Соединяем эти две точки.

Спойлер

Соединять нужно не на постоянку (пайкой), а временно, поэтому удобнее делать так - к точке VCC (верхней) припаиваем/подключаем крокодильчиком жесткий, но тонкий проводок (например, от витой пары), вторым концом которого аккуратно касаемся второй точки (R13). Обратите внимание, касаться нужно со стороны процессора. Главное, не перепутать и не касаться чего-либо другого.

3. Подключаем мод исправным, с поддержкой данных, USB кабелем к компу. Если на эране мода появилось лого, отключаем USB, внимательно проверяем контакт и повторяем п. 3. В результате правильного подключения, комп должен обнаружить USB устройство. Аккумуляторы в данной процедуре не нужны. Питание осуществляется по USB.

4. Мы в DFU режиме. Дальше берем DFUSE и прошиваем. После того как Вы запустили программу, подключили мод, доступна функция обновления прошивки по USB. Кликаем - Choose, грузим .dfu файл и нажимаем Upgrade. DFUSE ругнется на залоченный флеш, разрешаем разлочить и вперед.

5. Убираем проводок. Его можно убрать и раньше, после подключения USB, но тогда придется дважды проделывать вход DFU, т.к. при первой прошивке программа ругнется на защиту от чтения и вывалится с ошибкой. Если это произошло, отключаем USB, приставляем проводок и снова подключаеем USB.Вот и все. На самом деле ничего сверхсложного нет, если кому интересно, может заморочиться и в результате получится совершенно другой девайс с уникальными возможностями.
Также оговорюсь сразу: Те перемычки, что на 26 и 27 контактах, не убираются. Также конкретно, как только замкнули 13 контакт слева от ножки процессора, держите проводок до самого окончания прошивки. иначе ргатся будет программа для прошивки.

Несколько изображений программы для мониторинга и кастомизации мода.​

Спойлер

 

Спасибо за обзор. Коротко и информативно.

 

Скажите, а прехит отключается? Я только что тоже стал обладателем фучая 213.

 

Отключается, но специфичесски) Убираете до 10W и ставите минимум времени, либо же выставляете свою мощность в прехите и ставите минимальное время.

 

Спасибо, я так и думал

 

Если не сложно объяснить,немного не понял почему хорошо на кантале и нихроме,а на нержавейке это не работает? разность сопротивлений материалов или...?Получается в режиме ТК на нержавейке парить нельзя на моде,лучше пользовать обычный ВВ?

 

Парить можно. Причем комфортно. Только если вы заблокируете сопротивление и парить с перерывом в 3-5 сек

 

спасибо,устраивает.Еще вопросик-как оцениваете корректность работы на разных режимах по сравнению с Эвиком(вижу в подписи что был),ну естественно на мощностях до 70W?

 

Evic? Я считаю эвик и прессу 75 ущербными модами с их понижайкой после 3.6V. Ибо он не дает парит на тех ваттах, что я хочу и специально понижает напряжение. якобы во благо парильщика. Я предпочитаю высадить мод до минимума (не в ноль, конечно) и потом гордо поставить на зарядку. Данный мод корректно работает даже на 100W. Я например на фучае парил зефир второй на 45W. Давал прехит в 60W на 0.45 сек. Спираль грелась отлично и потом комфортные 45. Никакого дискомфорта, теплый приятный пар.

 

Учту),спасибо!

 

Камрад , у вас на моде экранчик гаснет через минуту и тоже нельзя выбрать полный Стеалз режим ?

 

Помоему стелс режим не доступен на этом моде. Кстати, спсибо что напомнили. я допишу это в обзоре.
Меня также интересует: после 100% зарядки у вас тухнет экран или нет?

 

Я вот думаю, может разобрать мод для более точных замеров наклейки?))

 

А может не стоит разбирать вещь, которая и так хорошо работает.

 

Еще вопрос - по поводу обновлений прошивки..говорят ее как и в ИПВ 400 не будет вроде..

 

Правильно говорят. Честно скажу: есть обновы на стик 100, пико... Толку от них?) Это разве что смоку они впрок с их задержкой в работе... Тут вроде как все ок

 

после 100% зарядки - НЕ тухнет....на обоих экземплярах так.

 

Согласен, все эти прошивки по сути затыкают предыдущие дыры и немного привносят удобства при использовании новых материалов для койлов. Вот скорее всего после всех этих наворотов типа *длительность затяжки* и т.д., прошивка ИПВ400 показалась несколько скудной, хотя в данный момент все устраивает полностью (тем более и на Пико75 бывшем и на Эвике стоит стеалз режим и все эти длительности шо утконосу чертеж телескопа), но не хватает отображения остатка батареи в процентах.
Зато заметил, что батареи выпивает под ноль без падения мощности, а вот например на Эвике когда остаток батареи под 30% и менее - очень заметна разительная разница в мощности подаваемой на койлы.

 

Есть такой мем - " Уточка говорит *зря-зря*" ..и тут я поддержу камрада выше..реально стоит ли разбирать девайс при его прекрасной работе ?