Joyetech eVic VT/VTwo восстановление или замена просевшего коннектора

Приветствую всех владельцев Joyetech eVic VT/VTwo. В какой-то момент у многих (ИМХО) пользователей этого чудесного девайса возникает проблема с плавающим сопротивлением или отсутствием контакта с атомайзером. В большинстве случаев (при условии исправного атомайзера) это проблема коннектора боксмода, а именно его центрального пина. Однозначно она наступит при попытке накрутки саб/топтанков и им подобных с длинным коннектором. На просторах нета я не смог найти однозначного решения этой проблемы для своего любимого девайса ( пользую обе модели), в связи с чем решил исправить ее сам. Схемотехника (механическая часть мода) в обоих моделях полностью идентична и может отличаться только длинной проводов. Итак, есть два метода исправления этой проблемы: 1-реанимация имеющегося коннектора, 2-замена коннектора на новый.
Итак начнем.
В первую очередь необходимо разобрать мод. Для этого необходимо открутить 4 винта (звездочка 6-ти конечная) на верхней крышке бокса. Откручивать надо аккуратно, чтобы не сорвать головки винтиков. Если они не поддаются, необходимо их немного прогреть паяльником или чем-то вроде этого. После этого АККУРАТНО!!!! подмимаем крышку вверх пока позволяют провода. Осматриваем и легко вздыхаем, первый этап пройден удачно. для того, что-бы вытащить аккумулятор из бокса необходимо немного прогреть снаружи сам бокс и просунуть АККУРАТНО!!! с двух сторон (широких) до самого низу две тонкие пластиковые полоски (ТОЛЬКО НЕ НОЖ И НЕ МЕТАЛЛ!!!! можно повредить оболочку аккумулятора). Это позволит отклеить аккумулятор от стенок бокса. После этого все нутряхи легко извлекаются наружу.

После этого аккуратно снимаем белый герметик с плюсового контакта пина и отпаиваем плюсовой провод от пина и платы. Затем, аккуратно снимает силиконовый изолятор с центрального контакта коннектора (пина) и НЕЖНО выдавливаем центральный пин наружу из коннектора.

После этого необходимо проверить ход пина внутри изолятора. Если он подпружинивает, значит будет жить. Подбираем из подручных средств трубочку или колечко (высота примерно 2 мм) по диаметру равное наружному диаметру изолятора пина или внутреннему диаметру самого коннектора. От трубочки (я использовал колпачок от иглы шприца) отрезаем колечко высотой примерно 2 мм и вставляем его внутрь коннектора.

Затем внутрь коннектора вставляем центральный пин с изолятором (короче собираем все в обратном порядке, но уже с уплотнительным кольцом внутри). Потом проверяем полученный результат путем накручивания в коннектор атомайзера. Пин при этом должен двигаться, а атомайзер нормально вкручиваться (первый раз с небольшим натягом, а потом, когда все станет на место будет нормально). Атомайзер не выкручиваем (он выдвинет нам пин для пайки и немного заберет с него тепло). Подпаиваем назад плюсовой провод к пину и плате мажем имеющимся герметиком место пайки (как и было) и собираем мод в обратном порядке.

Это был этап реанимации коннектора.

Еще одним вариантом (пока только в теории) будет попытка закрепить новый изолятор с новым пином в старом коннекторе без выбивания последнего. Но здесь надо еще поэкспериментировать, так как та внутренняя часть коннектора, где крепиться изолятор не имеет резьбы. Этот вариант будет более аккуратным, но его надо испытывать.

Если все очень плохо и центральный пин развалился, то меняем коннектор.

Для замены коннектора разбираем мод по вышеизложенной технологии. После отпаивания провода от центрального пина откручиваем плату от верхней крышки. Там 3 винтика надо открутить. После этого АККУРАТНО!!!! отклеиваем плату от крышки. Она приклеена на термопасте и при не большом усилии (медленно) отклеится. Все, у нас в руках сама крышка с переключателем и коннектором.

Заранее необходимо приобрести ремонтный коннектор. Их валом и схемотехника у них в принципе одна. Я использовал тот, который с латунным колпачком снизу. Этот коннектор необходимо немного переделать, а именно просто собрать по наоборот. Выкручиваем нижний латунный колкачок и откладываем в сторону, он нам не понадобится. Вынимаем сам пин и пружинку. Далее выкручиваем из коннектора изолятор пина. Один конец пружинки немного расширяем, что бы она упиралась во внутренний бортик изолятора и не проскальзывала через него. Вставляем в изолятор пружинку широким концом внутрь. Далее вставляем внутрь изолятора пин. Получилось, что он теперь работает наоборот и верхнюю часть пина ничто не сдерживает. В нижней части пина есть отверстие для провода, в которое можно вставить проволочку, чтобы пин не выпадал из изолятора. После этого вкручиваем собранный центральный пин с пружинкой и изолятором назад в наш коннектор (новый). Вкручиваем в этот коннектор атомайзер и проверяем как пружинит новый пин. Если все получилось идем дальше. Теперь вытаскиваем из старого коннектора остатки старого пина. Кладем крышку на кусок резины внешней стороной (чтобы не поцарапать) и с внутренней стороны АККУРАТНО!!!! но сильно молотком и, к примеру, керном выбивает из крышки запрессованный коннектор. Коннектор лучше предварительно нагреть, к примеру, паяльником. Коннектор нормально выбивается (проверено неоднократно).

После этого, стачиваем с внутренней стороны крышки шахту коннектора до основания крышки или почти до основания. Это необходимо для закручивания гайки нового коннектора. Можно не стачивать, а немного высверлить ее, но не насквозь. Далее или высверливаем сверлом на 10мм шахту коннектора или нарезаем в ней резьбу М10 шаг 1мм. Закручиваем (если высверливали сверлом на 10мм, то просто вставляем) новый коннектор в крышку и смотрим, где необходимо проточить выемки для двух винтиков крышки. Выкручиваем коннектор и растачиваем в нем (на внешнем периметре) две выемки надфилем. Все собираем назад. Коннектор с вкрученным пином вкручиваем в крышку, закрепляем его гайкой (сильно).

Вкручиваем атомайзер, прикручиваем плату к крышке. При этом пластиковый изолятор пина плотно войдет в отверстие платы. Дальше подпаиваем АККУРАТНО!!!! провод к пину и плате и заизолировав место пайки термоусадкой, предварительно одетой на провод, собираем мод.

Вот в принципе и все. Таким образом было реанимировано 3 эвика, которые продолжают трудиться и сейчас.

По какой-то не понятной мне причине Джои (или их поставщики) всунули в добротный мод совершенно левый коннектор. Получается, что изолятор центрального пина держится в нем на тоненьком пластиковом ободке и между его нижним концом и ограничительным задним сужением коннектора остается еще 1.5-2мм пустоты, куда естественно при существенном но не большом нажиме и проваливается центральный пин. А он очень короткоходовый. Вот и скачет контакт. Мой совет- не пытайтесь его подцепить и поднять, как это рекомендуют в нете. Только расковыряете изолятор или, чего хуже сломаете сам пин. Он только с виду толстый, его внутренняя ось примерно 1мм. В идеале сразу сделать профилактику и парить спокойно.

Кстати, забыл указать, что при разборке очень неплохо смазать густой силиконовой смазкой джойстик-переключатель. Его обычно через какое-то время начинает подклинивать. Разбирается он просто. С внутренней стороны крышки снимаем с него силиконовый уплотнитель и пластиковую разрезную шайбу. Затем аккуратно вынимаем саму качалку джойстика (в ней имеются две пружинки, которые стараемся не потерять). После смазки собираем все в обратном порядке. (Добавил в шапку).

 

Камрад , а в обычном Эвике Витамине та же конструкция коннектора или уже учли данную проблему ?

 

Конструктив (коме электроники) VT и VTwo абсолютно идентичен. Единственное отличие маленькая дырочка в нижней части бокса VTwo для ресета и в нем на 0.5 мм, а может меньше, приподнят коннектор, что защищает верхнюю крышку от следов атомайзера. А вообще они полностью взаимозаменяемы.
Эта проблема осталась и вряд ли они ее решат, так как надо полностью менять деталь в линии производства. Хотя ....
Винтики, если нечаянно сорвали, можно подобрать от мобильных телефонов (именно винтики, а не шурупы). Я подбирал от Мотороллы и все гуд.

 

Уважаемый mna, скажите пожалуйста, нет ли возможности как-то upgradить плату eVic VT до VTwo?

 

На плате VT имеются контакты для программирования, то есть прошить мод конечно можно. Но вот вопрос по совместимости платы не ясен до конца. Для этого мода, скорее всего, нужна портированная прошивка, которой, скорее всего нет и вряд ли будет. Надо сравнить схемотехнику обоих модов и только после этого будет ответ. Насколько мне известно, микроконтроллеры у них разные, хотя я лично не сравнивал. Если есть программист с руками не из ... и желанием поэксперементировать, то думаю можно сделать не VTwo, а вообще новый мод (имеется в виду собственная прошивка) с задействованием всех возможных функций, реализованых в железе. Почему я так думаю, что они отличаются, да, к примеру, наличие часов реального времени. За это отвечает либо отдельный чип, либо интегрированная в микроконтроллер функция. Примеров upgradить плату eVic VT до VTwo я еще не встречал. В условиях такого стремительного мододелания вряд ли этим кто-то будет заниматься. Хотя для себя, как говорится для души, идея интересная. Но для этого, повторюсь, нужна схема одного и другого аппарата.

 

Это сделать не возможно. Разные процессора используются...

 

Очень жаль!

 

Кстати, забыл указать, что при разборке очень неплохо смазать густой силиконовой смазкой джойстик-переключатель. Его обычно через какое-то время начинает подклинивать. Разбирается он просто. С внутренней стороны крышки снимаем с него силиконовый уплотнитель и пластиковую разрезную шайбу. Затем аккуратно вынимаем саму качалку джойстика (в ней имеются две пружинки, которые стараемся не потерять). После смазки собираем все в обратном порядке. (Добавил в шапку).

 

Добрый день подскажите пожалуйста как провести обслуживание коннектора на evic vtc dual а то немного просел тоесть вытащить и за одно хочу кинуть перемычку на минус а то что то сопротивление скачет сам смогу сделать это или нет?

 

Есть стопорное колечко для пина на Joyetech eVic VT/VTwo