Самодельные приспособления

Надо её на ролики поставить.
В дно шарики поставить дабы уменьшить площадь контакта.

 

Не надо. Если она будет свободно катиться, то перестанет укладывать плотно витки. Разве, что на роликах с регулируемыми тормозами...

 

сам понял пока писал
вместо ноже шарики, норм

 

Сбылась моя мечта получить возможность брать дрипку в дорогу, а не только дома. Lost Vape Drone BF DNA250. Я поместил миниобзор ЗДЕСЬ

 

Вопрос, возможно, не в тему, но не хочется создавать отдельно, нужен конусный переходник (или юбка) с 22 мм на 25 мм, видел когда-то в обзоре, можно ссылку на фастеке, зараненее благодарствую

 

В общем наигрался я своим сквонком (Lost Vape Drone BF). Пора наверное и поделиться впечатлениями. Мне понравилось всё. За исключением того, что маленькие дрипки, с одной спиралью, мне не подходят. А у больших, с двумя спиралями, слишком большие ванночки и слишком много нужно "сквонкать" по тому, что жидкость из ванночки, переливается обратно в бутылочку, когда отпускаешь палец. У меня сломался БФ пин, в Hadaly RDA и я подумал: "А что если я сделаю новый БФ пин длиннее?" Чтобы ванночка наполнялась жидкостью, но жидкость не убегала, а оставалась в дрипке. Таким образом, сквонкать уже нужно будет гораздо реже.


Результат, мне очень понравился и я переделал БФ пины в Icon RDA и Kennedy RDA


Это пищевая нержавейка 316. По этому, я сначала сверлил болванки сверлом Ø1.2мм, с двух сторон. Потом проходил насквозь сверлом Ø1.6мм. Потом точил наружный размер, зажав деталь, за отверстие, между двух центров. А внутренний шестигранник в головке, я делал при помощи Rotary Broach, инструмент не из дешёвых, но НАДО. Хотя прорезать простой шлиц, было-бы гораздо дешевле, и у меня, для этого, всё есть. Но мне кажется, что через этот шлиц, будет протекать жидкость. Может быть, что я не прав? Но от дурной головы, кошельку больно.

 

У меня Goon LP, пин со шлицом, протечек не замечал.

 

Возможно. Я же не настаивал. У меня он тоже есть:

Goon BF

Но мне кажется, что шестигранник лучше.
Кстати о шестиграннике, сегодня пришёл ARMOR RDA и первое, что я сделал - это сломал ВФ пин. Этот пин прижимает и удерживает не только плюсовую стойку, но и минусовую (через изолятор) прижимая её к корпусу базы и обеспечивая контакт по минусу. Другими словами - пин должен быть затянут хорошо. А теперь плохая новость: Мало того, что пин латунный и на нём нарезана резьба М2.5, так в нём ещё просверлено отверстие Ø1.7мм, что оставляет очень тонкие стенки (0.15мм). Пришлось точить новый пин, из нержавейки (стенки 0.275мм). Он по крепче. По намотке: Я не придумал ничего более оригинального, чем намотать "олдскульный" спэйс-койл из Ø0.5мм NiFe48 для термоконтроля. Стойки расположены очень близко друг к другу и "жирноту" туда не засунешь. Любители микро-койлов, будут очень довольны. Вкус отменный, из-за чуть-чуть туговатого обдува, если сравнивать его (обдув) с Кеннеди или Гуном. Обдув, примерно такой, как у Hadaly, может чуть-чуть свободнее. На моём Lost Vape Drone BF, этот Армор, смотрится как маленький прыщик, но работает хорошо. Жаль, что ни один 810-й дриптип, не подходит, но есть переходник под 510-е дриптипы и затычка для использования одной спирали.

Должен заметить, что у большинства БФ пинов, которые я встречал, диаметр наружной резьбы, выбран М3 (Hadaly, Goon, Kennedy, Icon, Tsunami), что (при диаметре отверстия Ø1.7мм), оставляет стенки, толщиной по 0.4мм.

 

Reload на Сквонке? Быть не может.

А может, если постараться.



Получив эту дрипку, я сильно огорчился увидев, что её пин, всего лишь 1.6мм в диаметре, если мерить у основания его резьбы М2.0 шаг 0.4мм. И изменить это нельзя, из-за маленьких размеров позитивной стойки, в которую он вкручивается. Я выточил новый пин из 316-й нержавейки. Ну и как всегда, я сделал его по длиннее, чтобы в ванночке оставалась жидкость. Первая попытка, не увенчалась успехом. Я хотел сделать отверстие, максимально большого размера и просверлил его Ø1.3мм, оставив на толщину стенок, по 0.15мм метала, этого оказалось мало и пин сломался, когда я его затягивал. Пришлось всё переделывать. Но на этот раз, я использовал сверло Ø1.2мм, что позволило стенкам, быть толщиной 0.2мм и не ломаться.


Я боялся, что моя жидкость 80% VG, будет проходить с трудом, через такое маленькое отверстие. Но мои опасения, оказались напрасны. Пошла как дети в школу. Намотал простые Spaced Coils из Ø0.4мм NiFe48 и зарядил Rayon-ом. Очень вкусный сетапчик получился. Кстати, из-за моей поднятой трубочки сквонк-пина, эту дрипку, можно смело ставить на любой другой мод (не сквонк), так-как при переливе, жидкость прежде потечёт через воздуховоды, чем через отверстие в пине. Вот такая универсальная дрипка получилась.

 

Я надеюсь, что молдаване не обидятся?


На фото, кажется, что пин может коснуться негативной стойки. И действительно, стойки расположены так, что пин получается ближе к негативной стойке, чем к позитивной. А это КЗ. По этому, я фрезернул негативную стойку чуть-чуть, там теперь расстояние больше миллиметра. Можно конечно надеть изолятор, но в этом нет необходимости. Стойки и пин, сидят жёстко и никогда не встретятся. А вот почему, центральный пин, не находится чётко по центру, между стоек, мне не понятно. В Молдавии свои инженеры, молдавские.

И резьбу я тоже изменил. Была М2.5, а стала М3, диаметр отверстия - 1.8мм, стенки - 0.35мм. Не сломается.

 

Это Kthulhu GAIA RDTA с нижним обдувом и BF пином, для дозаправки от сквонка. Очень вкусная RDTA, между прочим оказалась, но я не представляю, как её можно юзать без сквонка. Десять затяжек и всё, бак пустой. А со сквонком: 2 мл + 11мл = 13 мл, жить можно. Да и верхняя заправка, у этой Гали, прямо скажем, паршивенькая.

По намотке, всё как всегда: Два Fused Clapton из трёх жил Ø0.3мм NiFe52, обмотанных Ø0.07мм нихромом. 0.11Ω для ТК.

 

michaeldoc69, Вот что значит руки золотые) Всегда читаю ваши записи с интересом)
Скажите, вы уже сделали обзор на сквонк мод ваш? Где можно посмотреть?

 

Мерси за комплеман. А мини-обзор ЗДЕСЬ

 

Я тут снял не большое, любительское видео своей "чудо-моталки", если кому нибудь интересно. Видео ЗДЕСЬ Сразу прошу прощения за грязные руки. Работа на токарном станке, сказывается на цвете кожи.

Я даже не представлял, что она на такое способна. Это четыре полоски 0.8 × 0.1 плоского NiFe48, обмотанного Ø0.07 нихромом. Пришлось использовать заднюю бабку с шарикоподшипниковым вертлюшком, чтобы все четыре полоски, лежали друг на друге ровно, нужно постоянно держать натяжение.

 

Hadaly. Кто придумал эти глупые струбцины со срезом под углом? Ни одну приличную спираль нельзя зажать. А что, если мы их перевернём вверх тормашками? Ву-а-ля, поместилось восемь витков, Fused Clapton из двух жил Ø0.4 NiFe30 c Ø0.07 нихромом. Это тот клэптон, который я вчера на видео мотал. У NiFe30 чуть больше никеля (70), и выше TCR (520), и ниже сопротивление. По этому, её целесообразно использовать, только на одной спирали. У этой спирали, получилось 0.08Ω

 

Не так страшен чёрт, как его малюют.

Спасибо Гирбесту, мой Аромамайзер Прюс, добирался целых 45 дней и прибыл в мой день рождения.





На самом деле, всё не так страшно, как кажется с первого взгляда. Достаточно открутить нижнюю часть, извлечь базу и установить спирали. Он не на много больше, Аромамайзера Суприм.





А дальше, всё как всегда. Устанавливаем спирали и фитиль. Должен отметить, что в отличии от бесстоечной базы Аромамайзера Суприм, здесь не нужно поворачивать ножки спирали, чтобы их не деформировали винты. Очень продуманная база. При укладке ваты, ей желательно закрыть прорези полностью. Я продеваю вату насквозь и обрезаю заподлицо. Мне нравится так.





Что ещё? При откручивании заправочного кольца, не обязательно снимать, или вообще прикасаться, к 810-тому (безоринговому) дриптипу. А заправлять можно, даже не из ведра, из цистерны. Воздухозаборники огромные. Гораздо больше, чем у Аромамайзера Суприм. Я свои, прикрыл на 2/3. Качество изготовления - на высоте, как всегда.

 

michaeldoc69, поздравляю с Днем Рождения!
Здоровья и долголетия!

 

При соеденюсь , всех Благ

 

Спасибо братцы.
Я подарил, себе любимому, самый лучший (в Мире) японский штанген-циркуль за $100.00. Попользовался 10 минут и понял, что не зря его считают лучшим в Мире. Он абсолютно точно и каждый раз, меряет "сотки", а пластиковая его часть, сделана из того-же пластика, из которого австрийцы делают свой пистолет Glock. Кроме того, у меня уже был, старенький Mitutoyo микрометр.

Есть у меня конечно китайский цифровой штангель, но от хорош только тем, что меряет дюймы в дробях. А в Америке - это важно. Ну и Советские, никто не отменял.

 

Переделал я свой Armor. Решил поднять уровень жидкости. Сделал новый пин, чуть-чуть длиннее, чтобы он собой, закрывал отверстия по бокам и подавал жидкость выше, через новое отверстие в стойке, которое я просверлил. Новая спираль, это лёгенький Фьюзед Клэптон, Фьюзёныш. Две жилы Ø0.3мм NiFe52, обмотанные Ø0.07мм нихромом. На оправе Ø3.5мм, сопротивление 0.14Ω. Ватку тоже уложил по другому, хвосты завёл позади стоек, а не под спираль


А ещё, я хочу обратить ваше внимание на винты. Те два, что слева - это комплектные, китайские винты. Резьба просажена на 0.085мм, они магнитятся а главное то, что у них торцы, в форме обратной сферы. Когда их затягиваешь, они вгрызаются в ножки спиралей, перерезают обмоточный провод фьюзов и клэптонов. а также сдвигают спираль, деформируя её. Те два, что справа, это мои винты местного разлива (купил ЗДЕСЬ). Они из нержавейки (не магнитятся), у них полная резьба М3 и плоский торец.


Ещё увеличил ему обдув. Просто подрезал лишние перегородки, дремелём.